Монтаж воздушного отопления в коттедже

Неблагоприятные городские условия: смог от выхлопных газов, шум машин, большое скопление народа – заставили людей выбираться из своих обустроенных квартир и перебираться за город, чтобы жить в домах или коттеджах. Потому что проживание за городом – это не только чистый воздух, тишина и близость к природе, но и собственный участок земли, на котором можно развести сад и огород или сделать его кусочком дикой природы.

Схема воздушной системы отопления.

Но постройка дома или коттеджа – дело дорогостоящее. И каждый человек стремится экономить на каждой операции по обустройству дома. Одной из таких операций является газовое отопление или воздушное отопление коттеджа.

Если его монтаж заказать в специализированной фирме, это будет стоить довольно дорого. А если иметь проектную документацию, то по ней можно самому установить воздушное отопление.

Конечно, лучше всего эту операцию проводить сразу после постройки дома перед отделочными работами, но если в доме уже проживают и решили изменить схему отопления, заменив ее на воздушное отопление, то также можно сделать это самому.

Необходимо сделать проект. Но так как в новом доме делаются проекты на все инженерные коммуникации: водопровод, канализацию, воздушное отопление, то, для того чтобы избежать несогласованности прокладки всех этих трасс, лучше заказать проект у одной компании.

Расчет потерь тепла помещениями дома

Схема огневоздушной системы отопления.

Чтобы сделать отопление, начать надо с расчета потери тепла помещениями и мощности воздухонагревателя, которой должно хватить для отопления всего дома.

Примерные удельные показатели потери тепла для стен дома:

1. 5 см утеплителя = 15 см деревянного брус = 50 см кирпича = 30 см пеноблоков – дают потери тепла 48 вт/м².
2. Если стена состоит из бруса + утеплителя (брус = 15 см + утеплитель = 10 см), потери тепла равны 16 вт/м²).
3. Если стена состоит из кирпича + утеплителя (кирпич 25 см+утеплитель 10 см), потери тепла примерно равны 20 вт/ м². Потеря тепла крыши при утеплителе, равном 15 см, будут примерно равны 24 м². Окна с деревянными рамами теряют до 200 вт/м² тепла, а со стеклопакетами – до 100 вт/м². Внешняя дверь – до 90 Вт/м².

Затем нужно определить площади по внешнему контуру стен, полов, окон, дверей, крыши, которые взаимодействуют с окружающей средой. Эти полученные данные умножим на представленные выше данные по потерям тепла и сложим все получившиеся результаты. Это и будет расчет данных по потерям тепла по дому.

Расчет необходимого количества подаваемого воздуха

Схема конвектора отопления.

Исходя из того что 1 м² воздуха несет 10 Вт тепла и из рассчитанных выше параметров потери тепла по всем помещениям, можно определить необходимое количество подаваемого теплого воздуха.

Например, если сосчитали, что параметр потери тепла в гостиной равен 2000 Вт, то необходимо подавать 200 м² воздуха.

Объем воздуха, проходящего по воздуховоду со скоростью 1 м/c и при его диаметре 100 мм, равен 30 м³/час, соответственно, 125 мм – 45 м³/час. Если увеличить скорость прохождения воздуха до 2 м/с, то и объем проходимого воздуха увеличится в 2 раза.

Поэтому рассчитаем, сколько и с каким диаметром понадобится воздуховодов в гостиную, и сведем эти расчеты в табл.2. Так, для гостиной понадобится 3 воздуховода диаметром в 125 мм.

Таблица 2

Скорость воздушного потока в магистральном воздуховоде не должна быть выше 4 м/с. Поэтому размеры его могут быть 250х400 либо 200х450.

Как самому смонтировать воздушное отопление

Какие же материалы и инструменты необходимы для того, чтобы самому смонтировать воздушное отопление?

Во-первых, конечно, необходимо приобрести воздухонагреватель.

Выпускаемые в настоящее время воздухонагреватели отличаются простотой сборки. И эта процедура отнимет много времени, если проводить ее строго по инструкции.

В такой воздухонагреватель, как “Антарес-Комфорт”, можно установить как водяной, так и электрический теплообменник, в зависимости от того, какое энергетическое снабжение будет подаваться на него, газовое или электрическое.

При параметрах расчета потерей тепла, равных менее 14 кВт, необходим воздухонагреватель “Антарес-Комфорт-120”, при больших – “Антарес-Комфорт-120”.

Затем для изготовления магистрального воздуховода нужен лист из оцинкованной стали толщиной 0,55 или 0,7 мм (на заводах по изготовлению воздуховодов их делают из этого материала, чтобы ускорить процесс сборки всей системы), самоклеящийся фольгированный утеплитель 3-5 мм. Для экономии средств можно использовать рулонный вспененный фольгированный полиэтилен 10 мм.

1. Гибкие воздуховоды, снабженные утеплителем, с внутренним диаметром 102 либо 127 мм.
2. Врезки, дроссельные заслонки, чтобы настраивать систему, круглые решетки, монтажную ленту, алюминиевый скотч, саморезы.
3. Для угловых соединений нужны угловые элементы из ПВХ для виниловой вагонки, клей-герметик, степлер и скобы для него.
4. Для продольных соединений – Н-профиль.

Магистральный воздуховод идет от воздухонагревателя, и от него отводятся гибкие периферийные воздуховоды, снабженные утеплителем, которые имеют дроссельные заслонки, чтобы настраивать систему. На концах воздуховодов находятся либо круглые решетки, либо переходы на квадратные или прямоугольные решетки. Их обычно размещают над окнами, дверями.

Главный воздуховод должен укладываться по потолку первого этажа. Потому что подача воздуха нижнего этажа происходит сверху, а второго – либо снизу, либо от стен.

После установки магистрального воздуховода монтируются гибкие периферийные воздуховоды.

Для их подсоединения используется алюминиевый армированный скотч или металлические или пластиковые хомуты. При их монтаже необходимо уделить внимание обоим рукавам: внутреннему силовому, который должен быть в натянутом состоянии, и внешнему рукаву.

Если основной воздуховод сделан из вспененного фольгированного полиэтилена, то в нем ножом делается круглое отверстие для вставки врезки, которая прикрепляется алюминиевым скотчем. Чтобы укрепить конструкцию, используют саморезы.

Для обеспечения угловых соединений угловые элементы из ПВХ закрепляются внутри профиля с помощью клея-герметика, затем они проклеиваются алюминиевым скотчем, а снаружи еще укрепляются степлером. Для того чтобы укрепить конструкцию по длине, используется Н-профиль, обрезанный до h-профиля.

От воздухонагревателя идет еще один воздуховод, который называется обратным. По нему идет воздух, забираемый из помещений. К нему добавляется уличный свежий воздух, и вся эта смесь поступает обратно в воздухонагреватель. На первом этаже воздух забирается с самого холодного места – с пола, а на верхнем этаже – сверху. На этом воздуховоде нужно установить дроссельный клапан для регуляции объема уличного воздуха.

Для предохранения от конденсата от разницы температуры между холодным уличным и внутридомовым воздухом, воздуховод надо утеплить. Скорость в обратном воздуховоде ниже, чем в основном, поэтому и размеры его обычно больше. На чердак при прокачке воздуха до 1100 м³/ч диаметр обратного воздуховода должен быть равен 315 мм, а если больше – то 354 мм.

Проведение пуско-наладочных работ по воздуху

Это самый ответственный этап при создании системы воздушного отопления.

Он заключается в регулировке объема воздуха, поступающего в помещения дома, при помощи дроссельных заслонок и блока автоматики. Чтобы определить скорость потока воздуха, надо использовать анемометр, а зная ее, подсчитать объем поступающего воздуха в час.

Данные сведем в таблицу 3.

Таблица 3

1. Измерить скорость воздушных потоков воздуховодов во всех помещениях. Определить ее среднее значение для каждого помещения. Занести в последний столбец.
2. Выбрать несколько помещений с максимальными значениями, расположенными в последнем столбце.
3. В соответствии с этими значениями подбираем скорость потоков для воздуховодов этих помещений.
4. Регулируем ее при помощи дроссельных заслонок.
5. Повторяя эти действия, добиваемся, чтобы отличие значений в последнем столбце не было больше чем 3% от средних значений.